换季啦,保湿啦。敏感肌肤的姑娘们不要烦恼,一步步学起来。先看看需要注意的地方。 敏感肌肤保湿的注意事项  带把榴莲妹 介绍一下我们的见习编辑:带把榴莲妹。之前让她给一张图片做头像,她给了一张闹社火的大妈……并且强调那大妈不是她。后来说是用榴莲好了(我不清楚她对榴莲到底有什么样的爱恋),并且强调一定要带把儿的…… 带把榴莲妹用过的产品虽然并不是满坑满谷,不过三观正可调教。我们有信心让她和我们一起成长。谢谢大家。(此处应有不稀的掌声。) 当心肥皂 家里平时使用的普通肥皂会对敏感型脸部肌肤造成伤害。远离那些含有除臭、抗菌、香精、酒精成分的肥皂。这类肥皂会带走脸部天然分泌的油脂,令本来就敏感的脸蛋更加敏感。 所有的肥皂都是由碱与油脂或是脂肪发生“皂化反应”生成的产物,因此肥皂都偏碱性,而我们的皮肤是略偏酸性。一些低碱性的肥皂会减少对皮肤的刺激,不过这些温和的“肥皂”已经不属于普通肥皂的范畴,而应被叫做“合成肥皂”(Syndets)。 以不含碱性皂基出名的丝塔芙洁面皂(Cetaphil)非常适合敏感肌肤的清洁。另外还有一些针对敏感肌肤的药妆品牌,如雅漾、贝德玛等等。这类品牌的洁面清洁力较弱,但胜在温和,适合敏感肌肤。其实,即使油性皮肤也要注意不要过度清洁。 ▲ 丝塔芙温和洁面皂 远离香精 目前市面上能买到的许多护肤品都为了提升顾客使用感受添加了香氛成分。这些香氛成分闻起来非常天然——花香果香、“大自然的味道”,然而,它们却会对敏感型肌肤造成不必要的损害。事实上,很可能是这些成分造成了肌肤的敏感。要知道,香氛成分是引起过敏的扛把子中名列第二的重要人物!第一么,是秘鲁树胶,你碰不到的。 在购买保湿产品时一定要仔细阅读成分表,有时产品无香味并不代表就没有添加香氛,因为有些无香的产品依然会添加香氛来中和其他成分的味道,例如,完全不添加香氛的某些契尔氏的产品就一股子口水味儿。 ▲ Kiehl’s 冰河醣高蛋白特效保湿面霜(350RMB/125mL) 我们写过这款无硅、无防腐剂、无香精色素配方传说中的“三无产品”。不会刺激皮肤,特别适合敏感肌肤补水用,就是口水味儿有点重。(Kiehl’s OS:不加香料还想要我香喷喷的,你咋不上天呢。) 注意防腐剂 含有油脂或是水分的产品,一定会添加一些防腐剂来防止细菌的生长。常见的防腐剂为Paraben, Imidazolidinyl urea, Quaternium-15, DMDM hydantoin, Phenoxyethanol, Methylchloroisothiazolinone甚至Formaldehyde。它们都可能造成皮肤的敏感。 雅漾专门为敏感肌肤推出的舒缓特护面霜通过无菌包装的方式避免了防腐剂的添加。这种特殊的包装能阻止空气的进入,使产品在使用过程中也不被氧化。此外,为了减少致敏的可能性,产品只有相当简洁的九种成分。(约248RMB/50ml) ▲ 雅漾舒缓特护面霜 看成分表 在保湿面霜中最常见的两类成分为润肤剂(emollients)和保湿剂(humectants)。 其中润肤剂其实就是油和脂质,作为皮肤表面的脂质层的补充,减少水分的散失。市面上常见的润肤剂成分有羊毛脂(lanolin)、矿物油(mineral oil)、椰子油(coconut oil)、棕榈油(palm oil)、矿脂(petrolatum)、乳木果油(shea butter)等等。 保湿剂可以将水分子锁在皮肤表面,制造水分充足的微环境,进一步减少水分的散失。常用的保湿剂成分是甘油(glycerin)、丙二醇 (propylene glycol),以及一些特殊的蛋白质成分。 至于你的肌肤是对哪个成分过敏,可以去医院做个皮肤过敏原测试,比你自己摸索快捷多了。 增加环境空气湿度 干燥的空气是带走你肌肤水分的大元凶,在室内放个加湿器就能够有效缓解这个现象。川妹子们水灵灵的脸蛋子也是多亏川蜀地区的湿气,把她们拎到北京吹一个冬天干燥的大风,再高级的护肤品也只能算是毛毛雨,除非上大宝。 需要注意的是:保持加湿器的清洁,最好每天换水。你喜欢水,人家细菌也喜欢。不经常换水会喷出满屋子细菌…… [图片均来自产品官网]  

皮肤是靠谱的天然屏障,皮肤的吸收速率绝对不是快到刷墙那几分钟就能大喊“吸收啦!”——那真的只是溶剂挥发了。 怕了“经皮毒”?那还信“吸收”? 竖条纹大叔 前阵子好基友“一小时爸爸”发了一篇《皮肤吸毒?你被“经皮毒”们吓住了么?》,然后就想再详细说说这个话题,顺道捧捧“一爸”的臭脚。从题目就可以看出来,“经皮毒”根本就是个子虚乌有的概念,不论有毒的还是正经的化学成分都不容易通过皮肤这个天然的靠谱屏障。 至少两年前我们就写过所谓护肤品的“吸收”问题(请看次条),基本上是假象:酒精之类易挥发的溶剂挥发了好像就是被皮肤吸收了。当然,也有一些希望,例如微脂囊技术。 我一直推崇的三类产品——防晒、保湿、防晒——的共同特征就是它们只是做“表面文章”,并不涉及被皮肤“吸收”。 部位的差别 皮肤还是有一定吸收的功能(其实是成分的被动扩散),最重要的影响因素是成分的浓度、分子量、接触时间、溶解性以及皮肤的物理状态和部位——例如毛发多少的区域。 [http://www.stewardshipcommunity.com/] 如果其他因素一定,那么不同部位的皮肤吸收的快慢顺序是这样的: 阴囊(对了,就是蛋皮) 前额 腋窝 头皮 背部和腹部(两者几乎相等) 手掌和脚掌(两者几乎相等) 各位刷的脸皮估计和前额差不多。 吸收的途径 成分经皮吸收主要有三个途径:表皮、汗腺和毛囊。汗腺和毛囊这样的“洞”占皮肤总面积的0.1%到1%,但是主要的途径还是透过表皮。 “吸收”是非常艰难的一件任务:必须通过表皮的5-10道细胞层才能进入真皮层,在那里才可以进入血液或者参与各种生物活动,例如促进胶原蛋白的合成——如果可能的话。 一些脂溶性的成分相对来说比较容易透过喜欢油脂的胆固醇、胆固醇酯和神经酰胺组成的角质层,但也只是相对而言,总体来说吸收率都非常低:主要吸收途径——“细胞间途径”(Intercellular route)——是在“砖缝”之间穿行。 [图片来自于网络] 能够破坏角质层的酸性物质可以更快地被皮肤吸收,但是没人想要它们吧?有一些溶剂,例如二甲基亚砜(DMSO)能提高角质层的透过性,帮助药物穿透皮肤,不过护肤品里面不会用DMSO。不受大家待见的强表面活性剂十二烷基硫酸钠(SLS)倒是能提高皮肤的透水性,帮助水溶性的成分吸收。还有沙林毒气…… 皮肤给药可以跳过肝脏的代谢,而且因为吸收率低可以维持长时间给药,例如治疗心绞痛的硝化甘油贴片。不过那是药,含有专门促进透皮吸收的“狠”成分。 经皮吸收是可以量化的,例如上述的不同部位皮肤吸收速率的顺序就是测量出来的。不过我没有看到过有护肤产品公司提供过相关的数据,这是因为护肤品/化妆品的配方是为了滋润表皮的,并不是要穿透你的角质层。 “Cosmetic chemists do not want skincare products to enter your bloodstream because then they become drugs. After all, cosmetics are there to provide benefits […]

“唇膏一定要好,因为吃下去的是两个人。” 不掉色是不可能的,不过持久是没问题的 by 竖条纹大叔  上一篇有特别聪明(懒)的小伙伴第一时间要求公开评论或者吃瓜等着看评论种草,那么,满足你们。 留言一共接近300条,除去跟我表白的100多条以外(信我得永生),大约有168条提到了自己用过的比较持久的口红/唇膏/唇釉。非常集中,主要就是三个品牌:阿玛尼、YSL和MAC,一共有110条评论提到它们。所以粗略地说,25%的小伙伴推荐阿玛尼;23%推荐YSL;18%推荐MAC。如果再细分下去就要打起来了,例如YSL方管党和圆管党肯定要碴架,因为都说自己不掉色对方掉色,所以咱们明天颐和园北边那个野湖边上不见不散。 “不掉色”的基本原则 在碴架之前先说一说实现“不掉色”的基本原则。 首先,跟我在上一篇说的一样,广大少女熟女也都认为没有不褪色的口红。但,唇釉的保持时间长些。另,还有所谓的唇膏雨衣,就是再加上一层套,能让口红更持久,“喝咖啡吃火锅打啵啵也不会太尴尬了” [@🍃迦南💭] 同一品牌的同一系列,玫红色系比较容易染色,橘色系、豆沙色、裸色都持久度一般。[@刘霖燕] 这在上一篇里也说过背后的道理,合成染料“曙红”比较持久,其他颜色都是基于它配出来的,相对就没那么持久。 还有就是哑光面的比光面的持久;泡菜国的各种唇膏/唇釉持久的惊人,简直可怕的不敢用。 综合了几个妹子方法,大家可以学习一下口红持久绝杀技: 先涂一遍,用纸巾轻轻抿掉;再涂第二遍,再用纸巾轻轻抿掉,最后用点按的手法轻轻按。间隔一分钟等干透,最后擦去浮色。 [@俞楠🍀, @彦,@珍珍,@艾琳] 村姑口红的色号 上一篇只贴了村姑的口红图,但是没给色号,似乎有些太不人道。现在补上: “YSL圆管 14 (日常好肤色),GA红管唇釉 401(提气场最爱,女性朋友人见人夸、必索色号色),植春秀 黑管 CR01(善良色、 餐后不用对镜随时补 所以出门必带),小羊皮306 (power color,见tough的客户时的战斗色),TF 23 (因为此色叫Michael乃某人英文名) ,Dior 唇釉 754(色还是好看的,但质地现在觉得颇油,用得少了),Chanel红丝绒38 (适合冬天用),YSL方管 103(也是善良色 但没有圆管滋润和盖原来唇色)Dior Lip Maximizer 001(品如其名) ,YSL唇釉 17(这个色超显黑 慎入,而且一直欣赏不来涂两层的啫喱感,打入冷宫了)。” 有傲娇小伙伴叫板村姑:“必须推荐Marc Jacobs家的口红,显色,不干,不掉,不起皮,偶然国外Sephora买到一只,完败村姑心头好第一、二,三没用过不好比较。” [@潘潘暖洋洋] 你们的最爱 好了,现在说大家最喜欢的“不掉色”口红/唇釉:阿玛尼黑管唇釉、YSL、MAC、TOM FORD、Kiko双头(龙),还有传说中的露华浓ColorStay。俺不谈色号了,严肃地说,各人肤色就有差别,眼神儿也有差别,我不认为某个色号就适合很多人。而且直男对色号没有那么敏感:姨妈色推倒色都是红色,他大舅他二舅都是他舅,安全裤三角裤穿在裙子里面的都是内裤! o […]

虽然说口红的第一要素还是颜色是不是适合自己,虽然口红的试色贴满天飞,不过涨点儿没啥用的知识也蛮好。 往事不用再提之不掉色的口红 by 竖条纹大叔  成都奎星楼街有一家“纽咖啡”。咖啡20块钱一杯,可以无限续杯。还能办月票,100块钱一个月。不知道有没有带着宜家的杯子来倒咖啡的,连月票都省了。反正有叫外卖送奶茶来的,吧台大妈的眼白都飞上天花板了。 其实我要说的不是咖啡馆,而是留在咖啡杯上的口红印子。 我可从来没觉得留在杯子上的口红印性感:留在高脚杯上勉强算得上,留在咖啡杯上与咖啡渍混在一起就怎么也算不上。留在脖子上、衬衫上倒是暧昧,却也麻烦。 女人们一度也追求不掉色,后来就无所谓了。不过帝国主义的“一度”可比我们早太多:对“不掉色”口红的追求有两个高峰时期,分别是一战后的1920/1930年代,以及二战后的1950年代。 1920年代以前大部分口红的红色都来自于胭脂虫的胭脂红。胭脂红是一种深红,做出来的口红看起来颜色很深,但是抹在嘴唇上并没有那么红。如果需要提亮,加一把白色的氧化锌就好了。如果要增加层次,再加黄色和朱红色之类就好了——完全油画的玩法。然而,这些看起来很“天然的”基于油和液蜡的口红很容易被擦掉。有一种方法就是添加水溶性颜料,直接把嘴唇染色,而不是用有颜色的口红代替本来的唇色。 ▲ 胭脂虫儿[图片在网上找的] 不过水溶性的口红抹之前要求嘴唇是湿润的,这就有点儿麻烦。另外更大的麻烦就是万一涂到唇线之外就糟糕了:口红直接把皮肤染了色,一时之间没法擦干净,只能撅着香肠嘴出门。虽然后来出现了液体口红,部分解决了上述的麻烦,但指甲油般的小瓶子随身带着又是新的麻烦。 ▲ 化学家Heinrich Caro大叔 还是要靠化学家。1874年BASF的化学家Heinrich Caro发明了一种合成染料“曙红”(eosin)。化学家们基于“曙红”发明了不溶于水的酸性曙红。这种酸性曙红有点儿神奇,它在pH 4的时候是橙色,而皮肤的pH值是4.5-6,所以上唇以后直接把嘴唇的皮肤染成带些冷调的红色。之前说过的麻烦也被解决了。成分表里的CI 45380就是它。另外CI 45370、CI 45366、CI 45410等等也是此类色素。 传说当年酸性曙红染色能力超强,强到无所适从。所以又有一派化学家提出改良的方法:把酸性曙红溶到丙二醇里,而不是之前的蓖麻油。染色能力过强的问题倒是解决了,但是丙二醇味道不好,而且干燥的时候失水,潮湿的时候吸水,你往返几次北京上海唇膏也许就不能用了,也是不能忍。当然,现在的口红已经没有这样的问题。 ▲ 1952/1953年的口红广告(我怎么老觉得Stay Long有点儿歪……) 强调一下重点:口红是不是容易掉色取决于它呈现的颜色是来自于pigment(颜料)还是dye(染料)。后者不容易掉,因为染了皮肤的色,而不是在皮肤上涂色。不过现在没有纯粹的不掉色的基于dye的口红了,因为1930年代开始女人们又被灌输了“口红颜色要与衣服和指甲的颜色配合”的观点,而能用于口红的安全染料不多,配不出那么多的颜色来,只能加颜料来实现。加了颜料以后事情又回到了原点——没有完全不掉色的口红,据我所知。 ▲ 去年为了卖书也是拼了。 某村姑的最爱:喜爱程度从左向右递减。 Top 3 是YSL 圆管、GA红管唇釉、植春秀唇釉 所以,你们用过的最不容易掉色的口红是哪支?请留言唠唠呗。  

其实我还是建议你放弃算了。 如何自己拍Before/After的对比照片? by 竖条纹大叔  村姑在美容院体验了一把射频。“据称一个疗程6次(半个月一次)会有效。待三次后我看看效果如何。” 问题来了:怎么看效果如何?Before/After的照片对比么?我以男DJ的鸡鸡打赌,你们没有一个人能拍出符合要求的照片。随性在卫生间镜子前拍的那种只能用于撩汉或者加强心理暗示,并不能严肃对比Before/After。有些姑娘连起码的素颜对比都做不到呢……称体重也是要清早起来屎尿干净连续几天才准的。 如果你特别有追求,打算严肃地对比Before/After的效果,这事儿就麻烦了:你需要一个光线条件严格受控的环境,以及一台有手动设置的相机——因为首要的原则是保证前后的拍摄条件完全一致。 o 专业的摄影棚都有可能做不到,除非他们愿意在Before/After之间的数天或者数月里保持所有灯的位置不变。比较实诚的厂家至少会详细记录下各个灯的位置、角度和设置,相机的设置,以及模特的姿态。不过,不少厂家是直接用一张照片PS的。我其实很怂,只敢给大家看看百年前玩的梗: ▲ 近百年前的某大牌厂商(现在还活着)的生发蜡前后对比图 ▲ 俺用PS对比了一下。 是不是PS的很容易看出来:一个人的头发之类的细节不可能间隔数日数周两次拍出一模一样的细节来。 o 家里面比较合适的环境是没有窗户的卫生间:照明均匀恒定(只要前后没换过灯泡);没有窗户就可以不受不同季节/时段的自然光的干扰——参杂进来的自然光不但会改变亮度而且会改变色温!夕阳下你的脸皮一定是暖暖的。 初中物理就学过:光照的强度与距离的平方成反比。也就是说,你与电灯泡的距离严重影响你撩汉的效果。所以,前后两次你必须在完全相同的位置上、摆出相同的姿势拍照。你可以用胶带在地上标出来自己以及照相机的相对位置,或者以马桶为圆心弄个极坐标系,把你和照相机与马桶之间的距离和角度记在小本本上。 手机不行,一定要一台有手动设置功能的相机。手机会根据环境自动设定曝光值,你自己用iPhone自带的照片功能拉拉看,一丁点儿的曝光的改变就会让你的脸看起来多白。所以,严肃的你必须有一台有手动设置功能的相机完成这项目前已经几乎不可能完成的任务。固定镜头焦距、快门速度、光圈、ISO和最重要的手动白平衡值! o 放弃吗?放弃吧。因为这还远远不够,更复杂的在这里。 回到要去做射频疗程的村姑。如果在疗程的三个月内,村姑因为智齿发炎吃不了肉,她的皮肤可能就不会那么光亮。或者更一般的情况,拍摄Before/After照片的那两天正处于大姨妈的不同阶段。如何排除这些影响因素?还要做物理上的区分对比,例如,一半脸做射频,一半脸完全不做。这还是不太够:左右脸皮肤状态不同的情况很多,而且如果开车的话,左边脸肯定比右边脸晒得多。所以还要打格子。打成国际象棋盘的那种格子,白格子做射频,黑格子不做。 ▲ 俺随手画的,不是村姑!不是村姑!不是村姑! ▲ 国际象棋盘大概是这样的…… 我觉得我已经活不下去了。 其实一多半都是心理安慰。好吧,你们高兴就好。  

男DJ又魔怔了。健身没什么捷径可走,别乱吃什么“蒺藜皂甙”。 男DJ,请小心你的蛋蛋 by 竖条纹大叔  男DJ又魔怔了。健身圈容易魔怔。 最近在国内浪,所以只能用bing(再怎么也比百度强,其实已经跟google差不多)。用bing搜索“蒺藜皂甙”的结果是这样的: “            它能自然提高运动员的血睾酮,其中又不含任何兴奋剂成分。经研究证明,服用蒺藜皂甙一个星期,血睾酮水平可以提高40%或者更多。蒺藜皂甙是非荷尔蒙营养补剂,因为这种草本植物中不含三种主要的荷尔蒙(雌激素、孕酮和睾酮)中的任何一种。 另外还有降血压、降血脂等作用,其中所含的过氧化物分解酶,具有明显的抗衰老作用。还有美容功效,久服可祛脸上瘢痕,并让肌肤柔嫩润滑。 其实我觉得提高血睾酮分泌已经有兴奋作用,已经是兴奋剂了。反正这段话基本上跟爹妈朋友圈里的那些帖子的套路差不多,就差各种感叹号了。更不足为信的理由是,搜索结果好几页全部是供应商、品牌商的信息,几乎没有任何靠谱的研究方面的信息。唯一有点儿信息的是个“中医世家”网,列出了《中国药典》“蒺藜”条目的内容: “          【药材名称】蒺藜 【拼音】Jí Lí 【英文名】FRUCTUS TRIBULI 【别名】刺蒺藜、白蒺藜、硬蒺藜 【来源】本品为蒺藜科植物蒺藜Tribulus terrestris L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采割植株,晒干,打下果实,除去杂质。 以及《中药大辞典》“蒺藜”条目的内容,包含了化学成分: “ 【化学成分】含甾体皂甙,其皂甙元为薯蓣皂甙元(diosgenin)、鲁期可皂甙元(ruscogenin)、海可皂甙元(hecogenin)、吉托皂甙元(gitoogenin)等,另含蒺藜甙(tribuloside)、山柰酚-3-芸香糖甙(kaempferol-3-rutinoside)、紫云英甙(astragalin)、哈尔满碱(harmine)等。 两本参考书的相同条目居然内容还有差异,例如《中国药典》说“有小毒”,《中药大辞典》只字未提。哎~~~ ▲ 我大天朝很多地方都有的蒺藜(图片来自于网络) ▲ 晒干的蒺藜果(图片来自于网络) 接下来我用“FRUCTUS TRIBULI”再次bing了一下,英文结果同样令人失望,一般都会跳出来描述一番的wiki也没有相关条目,最多的还是各个供应商。搜索结果前几页与科研有关的条目只有两个,一个是springer出版的《Chromatographic Fingerprint Analysis of Herbal Medicines》;一个是Scientific.net。前者是科学期刊书籍的知名出版商,后者不知道是什么鬼,因为有中文页面所以俺心里存疑。 《Chromatographic Fingerprint Analysis of Herbal Medicines》直译就是“草药的色谱分析”。说穿了就是个实验表征报告,不涉及功能功效原理等等实质科研的内容。关于蒺藜的一篇文章就是用TLC和HPLC证明数种 flavonolglycosides(黄酮甙)和saponins(皂甙)的存在。本科做过基础化学实验的同学都知道TLC和HPLC是多么基本的表征手段,不过首先弄清楚成分到底有什么毕竟是中医药研究的一个正确的发展方向。 这篇文章列举了分析出来的各种皂甙: “ -furostanol saponins(呋甾烷醇皂甙类) […]